爐主 亂燉

外白渡橋，位於蘇州河匯入黃浦江的交會之處。

想要了解上海的過去現在與未來，走一趟上海城市規劃館，可以得到比較清楚的輪廓，
上上策是有人導覽，有助於理解實體的上海。
2006年爐主初訪上海，除了在上海城市規劃館用心聽了一回導覽員的解說，
那小帥哥熱情活潑，講解生動，讓我對書上的、平面的上海有了立體的，時間斷代的認識。

這輩子第一次(2006)的上海印記，是園林看到飽。而這一次(2007)，是居遊之旅。
東方明珠塔偉則偉矣，對爐主而言，那比較像是城市與城市之間拼高度的作品；
以有限的旅行者時間來看，浦東行程往往被排到很後面很後面...，
猶記得2006年初第一次來的時候，車行往外灘的和平飯店住宿之處，
通過了外白渡橋，那個港劇裏上海灘的外白渡橋，那個情深深雨濛濛，趙薇跳下去的外白渡橋...
根本不會有人知道我多想要在橋上走一走，跟團行程裏沒有這項。
整整一百年後，2007，我自己一個人在外白渡橋上慢慢的看這一座橋，
做為今年告別上海之前，最後的巡禮。




白渡---跟白吃白喝是同一個意思，就是不給錢。為什麼不給錢可以變成一座橋的名字呢?
這是我很早很早之前的疑問。

難道以前過橋要給錢?還是說有人鋪橋造路，造福百姓，所以以為紀念?
外白渡橋這四個字，像一個盒子，急於想要打開這個盒子，看看盒子裡有什麼故事。

<要講古了...>

很久很久以前，大概是清朝的時候(1735年雍正年間)，蘇州河(吳淞江)是有橋的，
但是是浮橋(沒有橋基的那種)，來往蘇州河(吳淞江)兩岸的居民或者買賣，
都是用擺渡，小船接駁以利東西。

後來，八國聯軍打開了中國的大門，強勢的英國人硬要跟中國做生意，還要最惠國待遇，
在上海，像分贓似的，你劃一塊租界，我劃一塊租界，現在的外灘這一帶，就是當初的英租界。
1843年上海開埠，1856年英商成立了一個“蘇州河橋樑公司”，
在河東口建了一座木橋，叫“威爾斯橋”。
因為是私營的，來往要收費---此路是我開，此橋是我造，若要橋上過，留下買路財。
1872年，工部局收購了威爾斯橋，由於使用率加大，又另造一木橋替代，並且不再收費，可以白渡過去，
從此就被叫做"外白渡橋"。1907年，外白渡橋改建成鋼橋，所有鋼材料均由英國進口，
整座橋樑的技術和工藝也是由英國人完成的。這是蘇州河的第一座，也是上海的第一座鋼橋。
整體是鉚接的鋼橋，以現在的眼光來看，質料和技術也許都不是最好的，
但是，外白渡橋經過了一百年，到今天還老當益壯的接駁蘇州河南北兩岸，而且，繼續白渡。

這個雙關是淚中有笑的趣味。外擺渡橋，外白渡橋。




 
橋面有微微的隆起，可見兩個入口，是不等高的。外白渡橋是單行道，從外灘方向單行進入虹口區。

 
爐主背著流浪天涯小包包，嘿咻嘿咻的繞橋一周，白渡了一回。
往西看，是一座水泥大橋，為舒解外白渡橋的車流量而建的；
往東看，當然就是金燦燦的浦東新區。天氣霧濛濛的，
但高聳的東方明珠塔依舊是最容易識別的上海路標。

不知道現在算不算旅遊淡季，外白渡橋有三三兩兩的遊客。
看著巨大的鋼柱交錯有序的線條，用鉚丁固定。
這裡沒有"不要摸"的告示，我摸了摸這些鉚丁，觸摸，
讓我感受到質料的強度，像是安慰家裡的長輩那樣拍拍她們的肩膀，
當她們說起當年苦日子的時候。
希望外白渡橋不要有被褻瀆的感覺，因為我是畢恭畢敬的。

當初，淞滬保衛戰開打的時候，日本鬼子打下虹口，
大量的難民放棄家業，攜家帶眷，只想活命的走上這橋，
湧入了外灘的租界...這一條橋，也可以說是生命線。



上海之於我，是一個旅遊的據點。儘管全世界把焦點望向亞洲，看好中國，
尤其是北京上海的時候，上海還是被戲稱為不格調的城市。
原因之一，就是上海有著太多而複雜的建築表徵。
中西合壁或是不中不西的評價都無損於現世的這個上海。
電影裏八百壯士有徐楓，現在，湯臣的徐楓，
在上海灘起造了中國最貴的房子叫做湯臣一品。
這種相關性隱隱像我透露著生命裏某些不可逆料的可能。
算起來我還是一個貪看風景的觀光客，只是，在生命的路途上，
下車走過一次兩次，上海就不再只是旅遊書上的上海而已。
那裡已經有我的記憶。




把外白渡橋當做一個小句點。下次再見。上海。
我也將如海上花的幻影泡沫，有一天終將離去，而你，會在。


<批也思>